Юный техник
(35 самодельных приборов и моделей для школы, пионерского отряда и дома по оптике, - Абрамов Александр Иванович - Страница 8

Так как сквозь щели в боковой и передней стенках может проникнуть свет, внутрь корпуса вклеивается картонная или фанерная перегородка (обозначена цифрой 10 на рис. 2), в которой точно в центре вырезывается отверстие диаметром 15 мм.

Цилиндр. Для перевода пленки надо выточить из дерева цилиндр диаметром 10 мм и длиной 36 мм. В центры торцевых частей цилиндра вколачиваются металлические оси (рис. 9). Нижняя ось делается длиной в 2,5 мм, а верхняя — длиной 8—10 мм. В середине цилиндра надо пропилить лобзиком сквозную продольную щель для закрепления конца пленки.

На длинной оси цилиндра надо сделать винтовую резьбу (можно взять уже готовый винт, отпилив головку) и подобрать навинчивающуюся головку.

Вставив цилиндр в корпус камеры, навинчивают на конец оси головку. Однако до этого надо надеть на ось либо пружинящую (изогнутую стальную) шайбу, либо отрезок спиральной проволочной пружины из двух-трех витков. Необходимо это для того, чтобы цилиндр вращался не свободно, а со значительным торможением. Навинтив головку так, чтобы конец оси прошел сквозь нее, навинчивают на ось контргайку или, что проще, припаивают конец оси к головке и спиливают излишек олова напильником. Теперь головка при переводе пленки не будет свинчиваться (ведь головка будет вращаться против движения часовой стрелки).

Зубчатка показана на рис. 10. По этому рисунку ее нужно как можно тщательнее выпилить из латуни или меди толщиной 1–1,5 мм. Стрелку, показанную на том же рисунке, можно вырезать из жести. Зубчатка и стрелка насаживаются на общую ось, которая пропускается сквозь верхнюю стенку корпуса. Место отверстия для оси лучше всего определить практически. Важно, чтобы зубцы зубчатки проходили сквозь щели и попадали в отверстия пленки. Снаружи на крышке корпуса, по кругу вращения конца стрелки, надо сделать в каком-либо месте черточку. С этой черточкой стрелка будет совмещаться при переводе пленки после каждого снимка.

Видоискатель изготовляется из проволоки толщиной 1–1,5 мм и состоит из рамки и прицельной мушки. Рамка делается прямоугольной, размером 24X36 мм и укрепляется у самой передней стенки корпуса (рис. 1). Стрелка делается высотой 12 мм и укрепляется у самой задней стенки так, чтобы высота стрелки и центр рамки получились на одном уровне и точно друг против друга. Рамку и стрелку можно укрепить с помощью петель, сделанных из жести; тогда их можно будет опускать на крышку аппарата.

На этом заканчивается постройка аппарата, но его можно еще улучшить, укрепив в донышке штативное гнездо. Гнездо лучше отыскать готовое. Весь аппарат надо снаружи покрыть черным или цветным лаком или оклеить дерматином.

Аппарат надо заряжать в полной темноте или при красном свете (красный свет допускают только ортохроматические пленки).

Освободив рулон пленки от обертки, подрезают углом конец ее, вставляют в щель цилиндра и поворачивают головку на один-два оборота. Оставшийся рулон пленки помещают в противоположную часть корпуса. Зубчатка должна при этом войти одним или двумя зубцами в отверстия пленки.

Закрыв аппарат крышкой, выносят его на свет и поворачивают головку так, чтобы острие стрелки совпало с черточкой на корпусе. Теперь аппарат подготовлен для первой съемки.

Аппарат подносят к лицу и, закрыв один глаз, смотрят другим через отверстие прицельной мушки, которое должно совпасть с центром рамки видоискателя. Все, что видно сквозь рамку, получится и на пленке.

Самая съемка производится поворотом спускового рычага, причем для моментальной съемки регулятор следует вдвинуть в корпус, а для съемки с выдержкой — выдвинуть. Съемку с выдержкой надо производить со штатива.

Наш аппарат имеет установку объектива на постоянный фокус, поэтому наводку на резкость при съемке им производить не приходится. Резкими будут получаться все предметы, находящиеся не ближе 2 м.

Чтобы с негативов 9X12 см или 6X9 см получить увеличенный фотоснимок, необходимо иметь увеличитель.

Увеличитель состоит из ящика, внутри которого находятся электрические лампы и отражатель для рассеивания света.

К передней части ящика прикрепляется коробочка, куда вставляется негатив. На коробочку надевается фотоаппарат, с помощью которого и производится увеличение.

Принцип работы увеличителя схематически показан на таблице 8.

Таблица 8. Фотоувеличитель для электрического света.

Лучи света, идущие от ламп, отражаются и рассеиваются отражателем-рефлектором и попадают на негатив. Пройдя через негатив, лучи света собираются объективом и проектируются на экран. Если на экран поместить фотобумагу и спроектировать на нее негативное изображение, а затем проявить обычным способом, то мы получим увеличенное изображение. Чем больше расстояние от объектива увеличителя до экрана, тем больше будет увеличение.

Наш увеличитель рассчитан на негативы размером 9X12 см, но им можно увеличивать и с негативов 6X9 см, изменив только размеры отверстия негативной рамки.

Ящик для увеличителя размером 30X16X18 см делается из фанеры толщиной 5–6 мм. Крышка его съемная — для удобства смены ламп и ремонта увеличителя.

В передней части ящика вырезывается прямоугольное отверстие размером 10X13 см, на которое набивается деревянная коробка для негатива и фотоаппарата. Размеры коробки 4X14X18 см; делается она из толстой фанеры. В верхней части коробки имеется прорез для вдвигания рамки с негативом, а внутри коробки, от прореза до самого низа, набиты тонкие планочки — пазы.

Спереди коробки также делаются пазы для вдвигания фотоаппарата размером 9X12 см. Для этого надо взять старую кассету, вырезать в середине ее прямоугольник размером 6X9 см, а от углов выреза сделать прорезы к углам кассеты (показано на рисунке пунктиром). Получившиеся углы надо отогнуть, вывернуть наружу и прибить или привернуть шурупами к передней части коробки. Кассета прибивается с таким расчетом, чтобы аппарат вдвигался перевернутым. В таком положении он не может соскочить даже при сильной тряске.

В крышке ящика увеличителя делаются два отверстия по диаметру металлической оправы патрона. Вставленные в отверстия патроны зажимаются изнутри фарфоровыми кольцами. Внутри ящика, огибая лампы, но не ближе чем на 1,5–2 см к ним, во всю высоту ящика устанавливается отражатель (рефлектор), сделанный из тонкой фанеры или плотного картона. В крутых изгибах отражатель крепится к угольникам с овальными вырезами. Весь ящик и отражатель внутри красятся белой матовой (клеевой) краской (блестящей, масляной, нельзя).

Рамка для негатива делается из двух кусков фанеры толщиной 3–4 мм. В обеих дощечках делаются вырезы: в одной — чуть больше размеров негатива, а в другой — на 2–3 мм меньше негатива. Дощечки склеиваются вместе. В двух нижних углах рамки закрепляются проволочные скобки, а сверху — металлический язычок, удерживающий негатив.

Для удобства работы с таким увеличителем в горизонтальном положении нужна хорошо выстроганная доска толщиной 2,5–3,5 см, шириной 15–20 см и длиной 150–160 см. На одном конце ее, точно перпендикулярно доске, крепится экран, а под увеличитель ставится передвижная подставка высотой 8—12 см (см. левый нижний угол таблицы). Снизу по бокам подставки набиты планки, которые не позволяют ей при движении перекашиваться.

Когда все готово, в патроны увеличителя ввертываются две лампы (достаточно по 100 ватт), включенные параллельно. На пазы кассеты вдвигается фотоаппарат с открытым объективом. Если теперь вставить в увеличитель негатив и зажечь лампы, то на экране получится увеличенное изображение. Двигая подставку с увеличителем ближе или дальше от экрана, получим разный масштаб увеличения.