1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни - Прозоров Александр Дмитриевич - Страница 5

Она может заскрежетать или застучать в нестандартном месте. Например, когда лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, или глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, или перекашивается натяжной ролик генератора и начинает тереться о корпус.

Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.

Нужно попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления), по возможности локализовать место, откуда доносится звук.

Осмотреть подозрительную область, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться. Поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить. Найдя их, следует проложить между деталями кусок старой камеры, или отогнуть более мягкую деталь, если есть такая возможность.

Если с чем-то соприкасается трубка – оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется где-нибудь в лесу.

Гулкие стуки, что раздаются в машине с небольшим опозданием после торможения или нажатия на педаль газа, либо на поворотах, обычно означают, что что-то катается по багажнику. Посему есть смысл остановиться и заглянуть туда, пока это «что-то» не разбилось само, либо не расколотило нечто более ценное.

Резкое потрескивание, никак не связанное с дорожной обстановкой или режимами работы, чаще всего издают в багажнике и салоне неполные пластиковые бутылки, расширяясь или сдавливаясь из-за разницы температур всего в полградуса.

Напоследок следует назвать самый страшный звук, который может услышать водитель: тишина. То есть, вместо ласкового мурлыканья мотора и попискивания системы тестирования – полная, гробовая тишина.

Да-а, всего десяток лет назад я мог бы дать вам добрую сотню советов по реанимации автомобиля с помощью сырой картошки, живой лягушки, нескольких кусков полиэтилена, листа папиросной бумажки и кастрюльки с мылом. Увы и ах, к великому нашему счастью, компьютеры, «шайтан» корректоры, инжекторы и датчики детонации начисто сняли вопросы регулировки зажигания и промывки карбюратора. Если современный автомобиль отказался заводиться, полумерами чаще всего не обойтись. Стоит задуматься о буксире и эвакуаторе на станцию техобслуживания.

Однако некоторые действия можно попытаться совершить.

Прежде всего, следует открыть капот и осмотреть имеющиеся под ним провода. Половина поломок случается из-за того, что какой-то проводок выскочил из своего разъема, высоковольтный провод не достает до свечи, либо они все вместе оказались качественно залиты водой – что часто случается теплым днем после холодной ночи. При этом холодный двигатель отпотевает, покрывается росой.

Влажные провода желательно извлечь со своих мест, тщательно протереть и вернуть обратно. При обнаружении «неприкаянного» провода поищите, откуда он мог выскочить – и вполне может случиться чудо.

Но еще лучше осмотреть подкапотную проводку заблаговременно, дабы знать, как она выглядит в исправном состоянии – в дальнейшем может пригодиться. Человеческий взгляд обнаруживает различие куда быстрее, нежели сходство.

Постучите по датчику расхода воздуха на впускном тракте. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшая через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения непонятной неисправности узлы с движущимися деталями достаточно легонько встряхнуть.

Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам. Если ваша машина «в возрасте», есть смысл удостовериться в качестве «обратки». Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.

Особое внимание следует обратить на аккумулятор – при всей монументальности его проводов они иногда, пусть и редко, ухитряются обламываться, а также на идущий к двигателю провод «массы». Помните: слабенького контакта и тонкого проводка хватает для работы заведенной машины, но мало для запуска стартером! Чтобы обеспечить необходимую силу тока, требуется многожильный, хорошо закрепленный провод!

Если под капотом все в порядке, а стартер легко проворачивает двигатель, вернитесь за руль и, старательно прислушиваясь, снова включите зажигание. Должен послышаться слабый шум помещенного в бензобак бензонасоса. Если шума нет – проблема может оказаться в клеммах насоса (слетел или оборвался провод), или в сигнализации, блокирующей подачу топлива. Ну, или в том, что насос «умер». Но с этой проблемой придется обращаться на станцию.

Если шум есть – загляните под машину, проверьте, нет ли течи топлива. Возможно, у вас повреждена топливная магистраль. Она тянется под днищем от бака до моторного отсека и находится под постоянным давлением. Малейшее повреждение этой трубочки приводит к тому, что бензин тонкой струйкой прыскает наружу. Посему, если возле машины вам мерещится запах бензина, обязательно проверяйте целостность магистрали! (Включите зажигание и загляните под машину – капает или нет?).

Подобную неприятность крайне важно обнаружить еще до того, как ее «обнаружит» какая-нибудь искра от вылетевшего из-под колеса камушка или незатушенный придорожный окурок. Место протечки обычно достаточно замотать изолентой или иными подручными средствами. Этого будет достаточно, чтобы доехать до ремонта. Причем устранить неисправность следует как можно быстрее!!! Помните: изолента на трубке – не ремонт, а именно крайняя вынужденная мера.

В среде карбюраторных автомобилей бытуют еще два типа частых поломок: повреждение мембраны бензонасоса и засорение карбюратора. И хотя карбюраторных машин на дороге сейчас, наверное, уже не встретишь, отдадим дань памяти этим мужественным механизмам и вспомним их ушедшие в прошлое проблемы.

Владельцы карбюраторных машин жили по очень простой схеме, определявшей суть работы двигателя: «Если машина не заводится, значит в ней нечему гореть, или нечем поджечь». Первые и вторые виды поломок различались на холодном моторе предельно просто: выкручивалась одна из свечей и осматривалась. Если она влажная – нет искры, если сухая – нет бензина (на горячем двигателе данный тест не действует).

Варианты с «пропажей искры» даже вспоминать не стану – контактные пары, конденсаторы и папиросная бумага забыты сегодня слишком прочно. Разве что можно упомянуть случай, когда машина заводится с полоборота, но стоит выключить стартер, как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится, отпускаешь стартер – глохнет. Такое случается даже с инжекторными машинами, ибо проблема таится в обрыве вариатора, все еще сохранившегося во многих системах зажигания.

Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее собой вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.

Если вы знаете, где находится вариатор в вашей машине, то можете либо разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, либо просто замкнуть вариатор накоротко. Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое против номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы! Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку. К сожалению, на многих импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако при описанных выше признаках неисправности поломка таится только в нем, родимом.