На велосипедах по Египту - Абдрахманов Михаил - Страница 2

• Предыдущая
• 2/9
• Следующая

Вообще-то Египет в целом, как любая страна в мире, огромен и интересен по-своему, с нашей стороны было бы просто глупо пытаться превзойти специальные путеводители изданные с целью ознакомления со страной. Поэтому в дальнейшем будем излагать конкретно наш маршрут с отдельными отступлениями по вопросам недостаточно освещенным, на наш взгляд, в путеводителях. Кстати о путеводителях, в настоящее время в России имеются опять же, на наш взгляд, два приличных издания- это прежде всего карманные путеводители серии «Полиглот», именно такая книжечка и служила нам в основном путеводной звездой. Ее преимущества в достаточной прочности «корпуса», факт немаловажный на веломаршруте, наличии понятных и достаточно точных карт и схем, что близко нам как путешественникам с еще коммунистической закалкой, наличие разговорника на языке страны, а также достаточной полнотой и объективностью информации. Вторая книга-путеводитель, которую хотелось бы порекомендовать- это путеводители серии «Ле петит футе», которую мы взяли «до кучи» на испытание. Необходимо отметить, что данная книга очень пригодилась нам в путешествии. В плане информации об отелях она значительно превосходила по информации и ее объективности «Полиглот», кроме того она удачно дополняла последний в информации по историческим местам. Но оба этих издания не лишены недостатков. Причина последних в том, что авторы их, рафинированные европейцы, а как известно «что русскому хорошо, то немцу смерть». Чрезмерное запугивание «агрессивной нищетой», негативными последствиями ночных прогулок по узким улочкам восточных городов, ущербом здоровью от мытья лица водой каирского водопровода и поглощения местной пищи- стоили нам морального и материального ущерба в виде первоначально чрезмерно настороженного отношения к местному населению, переплат за питьевую воду и обслуживание в приличных (дорогих) кафе. В принципе путешественнику прошедшему в свое время горнило Советской Средней Азии и Закавказья, Египет представляется туннелем ужасов в лунапарке. Агрессия местного населения, как правило, не распространяется далее занудного, как заигранная пластинка, навязывания вездесущего папируса, но это легко нейтрализуется встречным предложением совершить «ченч» на деревянную расписную ложку или фразой, сказанной на русском языке: «Ты что дурак? Где же я его (папирус) повезу?» — при этом правая ваша рука указывает на багажник велосипеда уже занятый пыльным рюкзаком. Просьба дать бакшиш (благодарность) за услугу (показ туалета, разрешение сняться на фоне верблюда или его хозяина, насильное надевание бедуинского покрывала на вашу голову для фотографирования и т. д.) нейтрализуются простым выворачиванием пустых карманов, или серьезным обещанием подойти на это место ровно в 6 часов, но уже с деньгами. Почистив же зубы в каирском водопроводе, вовсе не обязательно ополаскивать их питьевой водой, как на полном серьезе рекомендует один из путеводителей. Мы проверяли на себе, привкус хлорки во рту исчезает через минуту, не причиняя вреда здоровью, а питьевая вода «Барака» полуторалитровая бутылка обойдется вам от 1,5 до 3 египетских фунтов (FE) (3 египетских фунта равны примерно 1 $ USA). Ящик такой жидкости из 12 бутылок пятеро здоровых мужчин кончают за сутки, что и происходило в начале пути. Позднее мы поняли, что вода из артезианских скважин, а это основной источник влаги в пустыне, ничем не угрожает здоровью, наливается бедуинами абсолютно бесплатно. Необходимо только следить из какой емкости это делается, последняя «фенька» у пастухов верблюдов хранить влагу в огромных канистрах из под какой-то химической дряни. Но, как правило, емкости отлично промыты и в крайних условиях мы пробовали потреблять и такую, предварительно прокипятив и убедившись в отсутствии резких запахов. Еще неплохо провести биологическую пробу на владельце воды, то есть дать под благовидным предлогом сначала испить ему. Вообще-то на маршруте действовала следующая схема водопотребления: закупался ящик питьевой воды «Барака» — 12 полуторалитровых бутылок и целиком грузился на багажник одного из велосипедов (всегда почему-то мой), остальные участники распихивали по рюкзакам по паре пластиковых бутылок из под колы, с так называемой технической водой, набранной из какой-нибудь водопроводной трубы или канистры бедуина. Питьевая вода использовалась для приготовления пищи и напитков, техническая для целей гигиены и при отсутствии питьевой вполне шла в пищу. При таком потреблении 18 литров «Бараки» хватало дня на три, техническая пополнялась при всяком удобном случае. Как выяснилось и питаться в местных точках общепита тоже вполне возможно. При въезде в любой населенный пункт вас встречает рестхаус, по-видимому это аналог европейского кемпинга, там есть бензозаправка, автосервис, на котором, кстати, вы не найдете почему-то гаечных ключей и цивилизованное кафе, услугами которого не торопитесь пользоваться, можете ради интереса посмотреть меню и цены, имейте ввиду что к указанным ценам следует добавить 22 % это какой-то налог, в суть которого мы не вникали. Проедьте еще метров 300–500 и обязательно найдите базарчик, на котором можно закупить фрукты и перекусить примерно в 10 раз дешевле чем в рестхаузе. Риск отравиться не более чем на Алайском рынке родимого Ташкента. Но естественно не следует выбирать блюдо обильно обсиженное мухами и проследите, чтобы оно было достаточно прожарено при вас.

Перед отъездом в Египет мы имели массу информации о возможном терроризме, информацию эту можно почерпнуть из все тех же путеводителей, да и туристской периодики. Распространены мнения, например, что между Хургадой и Луксором можно передвигаться только в караване туристических автобусов и в сопровождении полицейского конвоя. Создалось впечатление о том, что страсти намеренно нагнетаются для демонстрации о радении властей страны, о дорогих для них (туризм немаловажная статья дохода в бюджете страны и местных попрошаек) туристах. Мы, не сумев протиснуться с велосипедами в переполненный европеидный двухэтажный автобус, вынуждены были пять часов ночью трястись в автобусе ничем не отличавшемся от своего собрата в рекламе жевательной резинки «Дирол», не было только петуха в клетке, мальчик араб был, сопли у него из носа были, но при моем появлении он не начал радостно улыбаться и показывать как он чистит каждый день зубы, а просто положил голову на свободное соседнее сиденье, тем самым демонстрируя как он устал, я же демонстрируя собственную усталость, сел на эту голову — на этом инцидент был исчерпан. Зато обратный путь мы проделали на двухэтажном «Рено» с кондиционерами, отдали в три раза больше за билет плюс пол билета — бакшиш за погрузку велосипедов во вполне пустой багажник, что очевидно незаконно, но при цейтноте времени «качать права» было некогда и кроме того всю ночь досаждали кондиционер своим сквозняком и шумом, видик на непонятном языке, стюарт предлагавший всякие соблазны при ограниченном количестве у нас денег и европейцы весело жующие эти соблазны.

Этот 16-ти миллионный город, после апрельской Москвы с ее 15 градусами, потрясает прежде всего теплом и обилием пальм. Наш въезд состоялся, как уже говорилось, глубокой ночью, тем потрясающей получилось первое знакомство с городом. Прежде всего- это цепочки неимоверно часто стоящих уличных фонарей, которые мы заметили еще из самолета и никак не могли объяснить. Залитые желтоватым неоновым светом улицы, образующие 2-х и трехэтажные развязкиэстакады, полные шума и жизни, на спящий город никак не тянули. Но наибольшее впечатление на нас произвело мчащееся со скоростью 80–90 км., с плотностью автомобильной стоянки бесконечное ревущее стадо автомобилей. Что самое интересное, внешние световые приборы используются по желанию водителя, это могут быть фары дальнего света, либо, в целях экономии, освещение панели автомобиля, и все! Сигнал поворота и остальные приборы для указания маневра успешно как днем, так и ночью заменяются клаксоном, гортанным криком, взмахами рук из открытой форточки. Олег, незадолго до того побывавший в Японии, справедливо заметил, что подобного «дурдома» он не встречал даже там. Истинный ценитель автомобиля может бродить по Каиру, как по действующему автомузею, там можно встретить все от форда производства 1927 г. до шикарного «Хамера» или «Порша» самой последней модели, правда преобладают почему-то представители давно вымерших в Европе моделей. Кстати встречаются весьма нередко представители и наших российских автогигантов, особенно среди военной техники. Коснувшись автомобилей нельзя не сказать о каирском такси. На наш взгляд, это самый удобный и достаточно дешевый транспорт. Такси- то чаще всего и представлены музейными экспонатами. Изрядно деформированные развалюхи, окрашенные в бело-черную гамму, наподобие американского полицейского автомобиля, для удобства перевозки багажа снабжены огромными из водопроводных труб багажниками на всю крышу. В «Жигули» шестой модели свободно рассаживаются все пять участников путешествия с велосипедами: двое вперед, трое сзади, пять велосипедов на крышу. Стоит вам только появиться из отеля или просто пешком на улице, тотчас возле вас остановятся не менее пяти такси, не дожидаясь даже вашего сигнала об остановке. Таксомер размером с квартирный электросчетчик простая декорация, он просто не нужен. Усаживаясь в такси, не оговаривайте цену, просто выйдя из машины последний подает водителю пять фунтов, и все деловито и гордо движутся в нужном направлении. Водитель такси начинает что-то громко и возмущенно орать на арабском языке, но не обращайте внимания, во-первых, это обязательная часть ритуала, а, во-вторых, вы все равно не понимаете по-арабски, в-третьих, до рукоприкладства дело не дойдет это точно. Ну уж если вас гложет совесть, можете гордо вернуться и добавить еще максимум 50 пиастров, при этом громкость несколько снизится. Максимальная цена за такси, уплаченная нами с пятерых пассажиров с велосипедами, 30 фунтов, но это при поездке в аэропорт и на пирамиды. Кстати цена практически не меняется в зависимости от количества пассажиров. Второй аспект передвижения на такси это объяснить куда вам нужно попасть. Водитель начинает выяснять это только набрав скорость до 80 км., при этом он чаще всего не знает города, не знает английского языка и карту пытается читать по-арабски, то есть справа налево, параллельно консультируясь через открытое окно у водителя соседней машины, который тоже ничего не знает. Поэтому наша тактика была следующей: сидящий на переднем сиденье четко должен представлять, какие крупные объекты расположены рядом с требуемым местом, лучше чтобы это была мечеть или крупный отель. Далее предварительно отработанный по карте маршрут указывается водителю рукой. По сравнению с ездой в каирском такси прохождение горного порога четвертой категории сложности детская шалость, попробуйте и вы не пожалеете. Мы не пробовали автобусы, но нам показалось, что это еще круче и мы просто не готовы физически погрузиться и выгрузиться в автобус движущийся на полной скорости все в том же потоке автомобилей, причем со свисающими из открытых для прохлады дверей гроздьями пассажиров.

• Предыдущая
• 2/9
• Следующая