Библия автомобилиста - Прозоров Александр Дмитриевич - Страница 35
- Предыдущая
- 35/67
- Следующая
4) Некоторые «чайники» советуют попробовать подышать в личинку замка. Не вздумайте так поступать! Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопить будет!
– смазав личинку замка, тщательно промажьте по всему периметру уплотнитель двери. Ибо, если он примерзнет к кузову, дверь не удастся открыть даже с полностью выломанными замками. Поскольку наиболее подходящий для защиты от обмерзания солидол имеет дурную привычку пачкать одежду, то для этих целей используются более гуманные средства:
глицерин (самый обычный, из аптеки);
силикон (им пропитывают губки для обуви. Для обработки уплотнителя достаточно натереть его такой губкой до блеска);
обычный детский крем.
При попадании на одежду все они как минимум хорошо отстирываются.
Совет в тему:
Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком – не забудьте смазать и его, иначе вы рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей.
Однако вернемся в темный лес, к машине с замерзшими замками. Если такая беда все-таки случилась, как поступить?
1) При наличии зажигалки – согреть ключ в ее пламени, после чего вставить в замок, выдержать несколько секунд и попытаться открыть. После пяти-шести «прогреваний» эта методика обычно приносит положительный результат.
2) При отсутствии зажигалки и хорошем знании машины – открыть капот, смочить ключ «незамерзайкой» из бачка омывателя, затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед. Процедуру повторять, пока замок не откроется. Для тех же целей можно использовать тормозную жидкость из расширительного бачка тормозной системы или сцепления.
3) Если капот открыть невозможно – помочиться в полиэтиленовый пакет, после чего приложить его, тепленький, к дверце в районе замка.
4) Если пакета нет – нассать на этот замок! То есть помочиться прямо на личинку. Вопрос о брезгливости и последствиях будете решать для себя после того, как машина откроется.
Теперь, забравшись в свою промороженную машину, вы почти наверняка захотите ее завести.
Теоретически для запуска машины в любой мороз достаточно вытянуть подсос (ограничивая тем самым объем подаваемого к цилиндрам воздуха), выжать сцепление (чтобы застывшее в коробке передач масло не мешало стартеру раскручивать двигатель), повернуть ключ зажигания и, если двигатель не подаст признаков жизни в течение пяти-шести секунд, несколько раз резко нажать и отпустить педаль газа (впрыскивая ускорительным насосом небольшие порции бензина в зев карбюратора и тем самым еще сильнее обогащая смесь).
Увы, в сильные морозы для машин в возрасте (а порою и для новых) этого бывает недостаточно. Как поступить, если вам хочется ехать, а машина этого не понимает? Существует отработанная несколькими поколениями водителей схема, позволяющая «вправить ей мозги». Для этого берется чайник с кипятком и неторопливо, любовно и размеренно выливается на впускной коллектор.
В наше время ускоренного развития научной мысли для этой схемы даже появилось теоретическое обоснование. Ученые профессора считают, что при проходе топливо-воздушной смеси по впускным каналам бензин конденсируется на чересчур холодных стенках и до цилиндров просто не долетает. Полив впускной коллектор кипятком, вы согреваете 90% длины впускного тракта до плюсовой температуры, препятствуете оседанию топлива на стенки, и оно таки попадает в цилиндры, где благополучно поджигается!
2) Инжекторный двигатель (автовладельцам, имеющим инжекторные машины с «моновпрыском», рекомендуется читать предыдущую главу)
Как и всякое новое поколение, инжекторные двигатели начисто отвергают устоявшиеся привычки своих предшественников. У них нет проблем с подогревом впускного тракта – поскольку по нему все равно идет только воздух, а топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры. Руководит обогащением смеси бортовой компьютер, который сперва проверяет датчиком температуру двигателя, затем высчитывает оптимальное в такой ситуации соотношение бензина и воздуха, и впрыскивает ровно столько топлива, сколько сочтет нужным. Однако то ли компьютеры не верят, что в мире бывают такие морозы, как зимой на Руси, то ли на старости лет двигателям нужен пинок посильнее расчетного, но многие престарелые инжекторные машины на морозе также начинают капризничать.
Как «вправить мозги» излишне самоуверенному новому поколению моторов? Изложу по порядку:
– в первую очередь следует осмотреть впускной тракт: на месте ли все проводочки и трубочки? Нет ли щелей, через которые подсасывается «неучтенный» воздух?
Совет в тему:
Чтобы проверить впускной тракт на герметичность, достаточно при заведенном моторе прыснуть из аэрозольного балончика на подозрительные места и стыки жидкостью для облегчения холодного пуска или иным легковоспламеняющимся составом.
Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут, что вы не можете не услышать. В том месте, при распрыскивании рядом с которым возрастали обороты, следует замазать все щели герметиком.
– очень часто причиной плохого пуска бывает недостаточное давление топлива в системе. Для запуска двигателя можно попытаться увеличить оное, пережав пальцами сливной шланг (обратку). Пережимать следует весьма осторожно, на сильном морозе шланг может просто лопнуть. После запуска двигателя через 8-10 секунд шланг нужно отпустить;
– если проблемы с запуском случаются постоянно, то следует позаботиться о том, чтобы объяснить компьютеру его ошибки. Для этого берется обычный переменный резистор номиналом в 5.6 – 8.2 кОм, к нему подпаиваются (приматываются) два проводка. Один идет на «массу» (крепится к кузову или двигателю), ко второму перед запуском подключается разъем датчика температуры. Уровень сопротивления следует установить примерно 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если не получится – сопротивление нужно увеличить. Пусть коммутатор думает, что на улице минус 300 градусов! После запуска обороты двигателя с помощью сопротивления можно поддерживать на любом желаемом уровне. После прогрева заглушите машину, подключите штатный датчик, снова заводитесь и можете отправляться в путь;
– изредка инжектор, наоборот, «переливает» бензин, что легко определяется по выкрученным из блока свечам (мокрые). В таком случае датчик температуры достаточно просто подогреть зажигалкой.
Совет в тему:
Не нужно заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните, застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать мотор масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и наверняка успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.
3) Дизельный двигатель
Первое, что должно заинтересовать водителя, если с соблюдением всех положенных процедур двигатель завести не удалось – а не застыла ли солярка? Коли топливо жидкое, можно попытаться снять воздушный фильтр и в то время, когда кто-то крутит стартером двигатель, попытаться впрыснуть в воздушный коллектор немного бензина или, что еще лучше, – специального состава для быстрого запуска двигателя.
Впрочем, на большинстве дизельных моторов возможность запуска двигателя «кривым путем» – с помощью аэрозольного баллончика – предусмотрена штатно.
Внимание! Попытка принудительного (с буксира, с толкача, впрыском бензина или аэрозоля) запуска дизельного двигателя на морозе в случае застывания летней солярки – неизбежно приводит к серьезным поломкам!
- Предыдущая
- 35/67
- Следующая
