Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай - Кашин Сергей Павлович - Страница 9

• Предыдущая
• 9/42
• Следующая

В первой декаде октября обычно заканчивают посадку плодовых деревьев и кустарников. Также в этот период по мере надобности пересаживают на другое место взрослые деревья. Иногда садоводы при пересадке молодых деревьев неверно определяют корневую шейку. Они принимают за нее место прививки подвоев в питомнике – это наплывы на срезе шипа. Тогда корневая шейка оказывается слишком заглубленной в почву, что вредно для саженца. Деревце обязательно будет болеть некоторый период после посадки и поздно начнет плодоносить.

Корневая шейка саженца расположена приблизительно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше 1-го верхнего бокового ответвления корня. В этом месте обычно светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Корневая шейка оседания почвы должна находиться на уровне ее поверхности. Правильно определить высоту размещения корневой шейки при посадке деревьев поможет использование посадочной доски. Обнаружить глубокую посадку саженца нетрудно после оседания грунта, когда корневая шейка саженца опустится ниже уровня поверхности почвы. По возможности сразу же поднимите саженец, не откладывая это дело на более поздние сроки.

Если не получилось поднять деревце осенью, то удобно сделать это весной. Тогда почва оттает на всю глубину залегания корней, и саженцы можно осторожно поднять вверх, подсыпав под них немного рыхлой и влажной земли.

Если саженец высажен чуть выше (на 10–12 см) положенного уровня, особой беды не будет. Только следите, чтобы его корни сверху были засыпаны почвой. При посадке землю больше уплотняют по краям ямы. С южной стороны от саженца располагают кол. К нему подвязывают деревце, обязательно «восьмеркой».

Обычно у купленных в питомнике или на рынке саженцев корни бывают не более 35–50 см в длину. Большая часть их корней (не менее 70–80 %) остается при выкопке в почве, тогда как надземная часть сохраняется полностью.

Для охранения пропорции корневой системы и надземной части ветви в кроне обрезают примерно на треть их длины. Кроме того, такая подрезка ветвей вызывает формирование побегов из почек, расположенных ниже. Тем самым не допускают оголения ветвей. Хотя ветви можно обрезать и до посадки, но целесообразнее выполнить эту операцию после нее. Так станет лучше видно размещение ветвей в кроне, их расположение по отношению друг к другу.

Это время подходит и для выкапывания ям для весенней посадки деревьев и кустарников, если они не были подготовлены раньше. После копки ямы заправляют смесью удобрений. На их дно нельзя класть свежий, еще не перепревший навоз. Корни растения при соприкосновении с ним способны погибнуть.

Семена облепихи в саду высевают в конце октября, при посеве ранней осенью они прорастут и погибнут. При позднеосеннем севе семена облепихи лучше всходят, и впоследствии сеянцы быстрее развиваются. Но грядку под посев семян облепихи готовят заранее. В нее вносят достаточное количество органических удобрений и крупнозернистого песка. Затем все это равномерно перемешивают с почвой, формируют грядку, делают борозды и уплотняют их дно. Заранее готовят перегной для засыпки бороздок. Как только наступят устойчивые морозы, снег с бороздок сметают и высевают семена на глубину 2 см, оставляя между ними расстояние в 1–1,5 см. После посева семена засыпают сухим перегноем.

В начале ноября проводят посадку черной и красной смородины. Хотя прививку растений, как правило, осуществляют в мае, однако черенки для прививки плодовых растений готовят уже поздней осенью. Опытные садоводы делают это, когда снежный покров достигает 15–20 см, но до наступления сильных морозов.

У здоровых деревьев на черенки срезают однолетние побеги или сильный прирост 2—3-летних ветвей с верхней южной или западной части кроны. В длину черенки нарезают от 15 до 40 см, не менее 6 мм толщиной. Срезанные черенки связывают в пучки, снабжают этикеткой и хранят в подвале, зарывая их нижние концы во влажный песок. Можно держать черенки, обернув мешковиной или другим укрывным материалом, на площадке, очищенной от снега, с северной стороны дачного строения. Сверху черенки лучше закидать снегом, уплотнив его. Под толстым слоем снега сохраняется температура около 0 °C. Здесь черенки надежно защищены от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур. На северной стороне снег весной тает медленно, поэтому хорошо укрытые черенки сохраняются до поры прививок.

В самый предзимний период ведут высадку крупномерных деревьев. Обычно этим занимаются специализированные фирмы, садоводу нужно только подготовить подъездные пути.

Подготовку цветника к зиме опытные садоводы осуществляют задолго до наступления холодов, начиная сезонный уход с самых нежных и хрупких цветов. В помещение на зиму возвращают многолетние растения, выставленные весной на балкон: алоэ, бугенвиллею, герань, пассифлору, примулы, фуксии и пр.

Постепенно сокращают полив цветов, кроме еще цветущих растений. Прекращают подкормки, чтобы не зарождались новые побеги – они плохо переносят зимой нехватку света и тепла. Приводят в порядок цветочные горшки, освободившиеся в конце лета. Весной они потребуются для новых посадок.

В самом светлом месте дачного участка размещают кактусы, очитки, толстянки и прочие суккуленты, умеренно поливая их, но не подкармливая. Активно растущие каллы требуют обильного полива, поэтому в поддоне все время должно быть немного воды. Крупные экземпляры калл пересаживают в смесь, составленную из листовой земли, песка, перегноя и торфа. Все компоненты берут в равных частях. Вновь появившийся отросток отделяют и помещают его в маленький горшок с таким же субстратом.

Зигокактусы нуждаются в умеренном увлажнении, чтобы не подсушивался земляной ком. Поэтому их иногда опрыскивают, не поворачивая горшков, иначе не опадут бутоны. Ежедневно опрыскивают нежные папоротники и другие декоративно-лиственные растения.

Интенсивно растущие цикламены полагается устраивать на подоконнике, поближе к стеклу, но как можно дальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Цикламены положено поливать только с поддона.

В это время начинают развиваться цветочные стрелки у эухарисов и валлот. Их подкармливают полным минеральным удобрением, приготовив 0,1 %-ный раствор, а также увеличивают полив.

У гиппеаструмов желтеют и отмирают листья, поэтому, сократив полив, их ставят в темное прохладное место.

С начала сентября дачники запасают посадочный материал (семена) однолетников: астр, бархатцев, бессмертников, календулы и настурции. Собрав семена василька, ибериса и маттиолы, когда коробочки начнут темнеть и подсыхать, растения срезают под корень. Разделив на пучки и связав, стебли цветов подвешивают под потолком, постелив под ними бумагу, чтобы на нее осыпались дозревшие семена. Собранные семена просушивают при температуре 30 °С в духовке или жарочном шкафу, часто помешивая, чтобы они не заплесневели. После чего семена пересыпают в пластиковые пакеты или стеклянные баночки с крышкой. Хранить семена в бумажных пакетах не рекомендуют. На зиму их убирают в прохладное место. Достаточно надежным считают хранение семян в холодильнике при температуре 4–5 °C. Долгосрочное хранение семян можно осуществить, упаковав их в фольгу и поместив в морозильник. Заморозка семян сохраняет их всхожесть до 15 лет.

В это же время начинают подготовку растений к зиме.

В сентябре прекращают полив цветущих георгинов. Удаляют у них отцветшие соцветия. Если в начале месяца уже есть угроза заморозков, георгины окучивают на высоту 15–17 см для сохранения почки на корневой шейке.

• Предыдущая
• 9/42
• Следующая