Учебник фотографа - Самсонов Сергей Анатольевич - Страница 30

В-третьих, если вы не меняете объектив на фотоаппарате и снимаете только на штатный или «полтинник», проблема с пылью вас вообще не коснется. Я, например, за три с лишним года использования допотопного Nikon D70 чистил матрицу всего три раза, хотя объективы менять люблю, да и много их. Ну, а в момент запуска фотоаппарата в производство контора и не задумывалась о необходимости борьбы с пылью, а потому антистатического покрытия и пылетряса в этом аппарате нет. Потому, если вы меняете объективы лишь время от времени, а не по десять раз на дню, как это делают профессионалы, вряд ли будете чистить и матрицу как они — стандартно раз в месяц, так как и матрица пачкатьсся будет гораздо реже.

В-четвертых, помните, что вреда от самостоятельной чистки матрицы может быть гораздо больше, чем пользы — поцарапать фильтр или оставить на нем разводы (которые ничем не лучше пыли) очень просто, при неосторожном обращении, который характерен для неопытных пользователей. Стоит ли говорить, что заверения профессионала, вроде «да я сам чищу все без особых проблем»являются для новичка несбыточной и дорогой мечтой — профессионалы меняют аппараты гораздо чаще любителей, и для них это рабочий инструмент, который время от времени и ломаться может, и который они окупили давным давно, а многие энтуузиасты покупают зеркалки «на последние», и цена ошибки (относительная, а не абсолютная) гораздо выше.

В-пятых, подумайте десять раз, прежде чем лезть внутрь фотоаппарата и тереть чем-то стекло — возможно, проще отдать 2000 раз в полгода (год, два), чем рисковать дорогостоящим электронным приспособлением. Именно поэтому мы предлагаем немного другой вариант чистки матрицы, который не предполагает непосредственного контакта со светочувствительным элементом аппарата.

Как правильно чистить матрицу своими руками

Матрица у фотоаппарата находится под зеркалом, и руками снимать придется только объектив, но прежде чем делать это, прочитайте до конца и запаситесь специнструментом: домашним пылесосом без насадок, спринцовкой и чистыми руками.

Спринцовку следует брать новую, и тщательно ее промыть3-4 раза (набираете внутрь воды, первый раз можно даже с моющим средством, потом выгоняете ее до полного отсутствия жидкости  в «выхлопе») и просушить в течение суток (регулярно подходя к ней и гоняя воздух туда-сюда), после чего закрыть ее колпачком от ручки или убрать в пакет. Причина такой обходительности — наличие внутри медицинских изделий из резины талька, который крайне сложно выгнать обратно, если в вашу матрицу полетит капля воды, это вообще ужас — потом даже влажная чистка может его не убрать. Как вариант, можно заменить спринцовку специальной фотографической грушей для сдувания пыли —дует так же, но пыли внутри нет, а цена (400 рублей) оправдает ваши трудозатраты. Тут уж кому что.

Итак, последовательность действий такая (все делать надо быстро и, желательно, в чистом помещении с незастоявшимся воздухом — там обычно пыли меньше):

Проверяем, нужна ли нам чистка матрицы: переключаемся на ручную фокусировку и снимаем небо, сфокусировавшись на коротком конце (или снимаем лист белой бумаги по всему кадру, сфокусировавшись на бесконечность), можно также ставить долгую выдержку и снимать что-то умеренно светлое и максимально однородное, водя объективом для смазывания деталей. На размытом фоне единственное, что вы можете увидеть, зафиксированное в одной точке — это пыль на матрице (на 100% увеличения на экране выглядит как темно-серые размытые пятнышки).

Находим в меню пункт подъема зеркала (в Nikon после выбора пункта надо нажать клавишу спуска, чтобы залочить зеркало в верхнем положении, но инструкция обыычно есть, да и фотоаппарат тоже подсказывает), поднимаем зеркало.

Снимаем объектив, бегло смотрим внутрь (пыль не увидите, не надейтесь), после локализации матрицы (прямоугольник зеленоватого или коричневатого цвета — это она и есть, не ошибетесь) начинаете дуть на различные ее части. Многие рекомендуют при этом переворачивать аппарат лицевой стороной вниз, но пыль ведь не каменная, быстро все равно не падает, так что неважно это, но если вы религиоозны, поверьте фотографическим богам и переверните аппарат, постарайтесь только матрицу грушей не задеть — дуть достаточно с расстояния в 1-2 см.

Теперь уже точно переворачиваем аппарат вверх ногами и направляем снизу в отверсие байонета раструб пылесоса, не поднося его ближе чем на пару сантиметров — при большой мощности всасывания есть риск повредить крепление зеркала и заработать бэк-фокус. Включаем пылесос на всасывание, немного трясем фотоаппарат над ним (это бессмысленно, но нервы успокаивает), ставим на место объектив и выключаем фотоаппарат, выключаем пылесос, если управление не на ручке.

Для проверки результата вторично проводим процедуру определения количества пыли. В нашем примере, пыли стало заметно меньше. Заметьте, мы не тыкали в матриццу страшшными палками и щетками, никакими растворителями и салфетками сомнительного качества.

Учтите, что мы не противники влажной чистки… более того, сухая ее совершенно не заменяет, просто сильно оттягивает по времени момент похода в сервис. Да-да, именно в сервис, потому что мы считаем, что своими руками ползать по внутренностям фотоаппарата должны только профессионалы. Ну или те, кто неоднократно это делал —правда, эти люди вряд ли будут обращаться к нашей статье за помощью.

Что за Кельвин такой?

Мы, фотографы, Кельвина знаем непонаслышке — сегодня эту шкалу применяют при определении цветовой температуры. Однако, что это такое и как этим правильно пользоваться, а самое главное, откуда все взялось, знают не все. Кому неинтересно, можно и не читать, а мы вот решили копнуть чуть глубже…

Фото: Wikipedia

Во-первых, откуда пошло… жил-был такой довольно известный физик, Уильям Томсон, который в британской науке сделал довольно большое количество открытий, среди которых открытие собственной шкалы температуры далеко не самое значительное, хотя работал он, в основном, в сфере матанализа и термодинамики в Университете Глазго (хотя стоит, наверное, упомянуть, что родился он в Белфасте, ныне столице Северной Ирландии, которая тогда уже была частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии — да, такой вот истый ирландец, проработавший в шотландском университете на благо Британской Короны). Впрочем, известен он стал за распространение трансатлантического электротелеграфа (понятно ведь, для чего он нужен был в Британии?) — за него и получил титул барона. С момента посвящения его в рыцари Британской Короны Королевой Викторией его стали величать уже «сэром» Уильямом Томсоном, с постфиксом «Лорд Кельвин». Звание обычно привязывается к роду или географическим местам — а рядом с университетом в Глазго как раз протекает речушка под названием Кельвин. Естественно, он и начал свой знатный род, а свои достижения на научном поприще стал именовать соответственно своему титулу — сюда пришлось и придумывание новой температурной шкалы, которая нужна была ему, в основном, для его работ в термодинамике.

За основу своей он взял шкалу Цельсия, просто начал ее с абсолютного нуля в терминологии термодинамики. Температура замерзания воды по его шкале стала соответствовать 273,16 К (значок ° ставить не принято), отрицательных величин и предела у этой шкалы вообще нет — наверху просто куча условных величин, одной из которых является и цветовая температура. Нет, это не температура свечения или горения инертных газов, иначе что можно было бы считать дневным светом?! Естественно, шкалу Кельвина можно применять и к обычной температуре, просто для определения температуры, к примеру, кипения воды или плавки металла пользуются шкалой Цельсия, оставив Кльвина физикам… и фотографам. Нам на интересы физиков, откровенно говоря, наплевать, как и им на наши, потому займемся только интересующим нас спектром…