Домашний мастер - Онищенко Владимир - Страница 31

Изготовление дверей. Обычная дверь изготовляется следующим образом. Два бруска из теса толщиной по 20–25 мм скрепляются вместе с помощью клея или гвоздей или же берется один целый брусок толщиной 40–50 мм. Этот брусок предназначен для крепления петель. Второй брусок может быть такой же толщины, как и первый.

Для крепления замка и ручек ко второму бруску рекомендуется укрепить несколько отдельных брусочков общей шириной не менее 60 мм. Горизонтальные бруски берут любой ширины.

Таким образом изготовляют бруски обвяза. Так как дверь делается легкой, то обвяз закрывают с двух сторон облицовкой фанерой или ДВП на клею. Чтобы облицовка не прогибалась, между брусками обвяза рекомендуется укрепить тонкие, 10-миллиметровые рейки через 150–200 мм или же нарезать и укрепить полоски фанеры через 100 мм. Крепить их можно, устроив в брусках пазы глубиной не более 5 мм и вставив туда эти рейки на клею или гвоздях. При наклейке облицовки рейки также следует намазать клеем.

Необходимо указать на то, что забивать гвозди следует так, чтобы шляпки были утоплены в древесину на глубину не менее 5 мм. Это дает возможность производить пристрожку, не боясь затупить инструмент.

Рекомендуется дверь изготовлять так, чтобы она без пристрожки вошла в четверти коробки.

У двери данной конструкции имеется один недостаток, который состоит в том, что края ДВП будут «лохматиться», или возможно откалывание шпона фанеры.

Этого можно избежать, если изготовить дверь так, чтобы облицовка находилась или на одном уровне с обвязом, или была несколько ниже его. Для этого вторые бруски приходится делать уже первых на две толщины облицовки или же еще больше. Постановка реек в середине обвязки производится так же, как это было рассмотрено в первом варианте.

Когда облицовка крепится гвоздями, то их шляпки следует утопить на глубину не менее 1 мм.

Если в двери предусмотрен замок, то отверстие для него надо выполнить предварительно в каждом отдельном бруске и потом укрепить их так, чтобы они были друг против друга. Изготовив двери, их навешивают на петли и окрашивают.

Фрамугу пригоняют так, чтобы она плотно входила в четверти коробки. Ту сторону, которой она вставляется в четверти, слегка пристрагивают на скос. Вставив фрамугу, в ее боковых брусках сверлят под углом 45° отверстия для шурупов с раззенковкой под головку шурупа и завинчивают шурупы так, чтобы они крепко прижали фрамугу к четвертям коробки. Шурупов ставят по два на каждом боковом бруске.

Створки пригоняют также путем стесывания наружной кромки обвязов с небольшим скосом. Пригонка должна быть выполнена так, чтобы между всеми сторонами притворов были оставлены зазоры в 2 мм на слой шпаклевки и краски. После пристрожки двух створок приступают к навешиванию.

Пригонка дверей начинается с того, что полотно двери вставляют в четверти коробки и определяют тем самым размеры пригонки, т. е. толщину снимаемой древесины, которую затем спиливают, стесывают или сострагивают. У полуторапольных и двупольных дверей притворы должны быть заранее пригнаны так, как это было указано выше.

При пригонке дверей между четвертями коробки и верхним и боковыми брусками дверного полотна должен быть зазор на окраску. Между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей должен быть оставлен зазор в 3 мм, а между низом дверного полотна и чистым полом внутренних дверей – до 8 мм. Когда под дверью проходит ковер, то размеры зазора могут увеличиваться на такую величину, чтобы дверь свободно закрывалась и открывалась, не задевая имеющегося на ковре ворса.

Петли для навешивания дверей и переплетов лучше применять съемные. Прирезка петель производится в такой последовательности. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии 15 см от края. Намечают места нахождения створок и с помощью стамески вырезают древесину на толщину карты петли и после этого привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив две петли на створку или дверь, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. В случае необходимости делают исправления и укрепляют петли всеми шурупами.

Всевозможные ручки, крючки, завертки крепятся достаточно просто. Гораздо сложнее установить врезной замок, который должен находиться от уровня пола на 800—1100 мм. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают стамеской или долотом, но так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания его передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от скважины для ключа до планки и переносят на брусок двери так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Чтобы древесину не выколоть, на лицевых сторонах бруска лучше всего вырезать отверстия в два приема с двух сторон, а не в один с одной стороны, а в отверстие вставить кусок доски нужной толщины. Отверстия для ключевины лучше высверлить. После этого вставляют замок, привертывают его шурупами и проверяют ключом его работу.

Запорную планку ставят следующим образом. В четверти коробки или в половинке двери против засова вырубают гнезда глубиной не более 5 мм, размером несколько больше, чем прорезь в запорной планке. Замазывают это гнездо на уровне бруска мягкой глиной или пластилином и заглаживают. Закрывают после этого дверь и плотно ее прижимают. Поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на глине или пластилине. Дверь открывают, запорную планку прикладывают прорезью к отпечатку так, чтобы отпечаток был точно в центре прорези.

Прижав планку, вокруг нее делают отметку остро отточенным карандашом, оставляя тем самым риску, по которой выбирают древесину стамеской для планки засова и защелки, и привертывают планку шурупами. Этот способ дает возможность быстро и точно прирезать замки. К прирезанному замку крепят ручки.

Накладные автоматические замки бывают разных размеров и конструкций. Они предназначены для автоматического запирания дверей, которые открываются как наружу, так и внутрь помещения. Способы их крепления описаны в прилагаемых к ним инструкциям.

Перестилка полое. Перестилка производится тогда, когда доски сильно износились и часть их требует замены, когда между досками образовались большие трещины, или когда доски при хождении прогибаются («ходят»).

Перестилать пол следует так, чтобы был зазор (2 см между досками и наружными стенами и 1 см между досками и внутренними стенами). Эти зазоры нужны для того, чтобы вентилировалось подполье, доски не загнивали от холодных стен и в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щели между полом и стеной закрываются плинтусами. Особенно для этой цели хороши плинтусы с нащельниками.

Когда доски прогибаются при хождении, это говорит о том, что лаги уложены слишком редко. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые, или же их оставляют на своих местах, но между ними ставят дополнительные. При постановке дополнительных лаг их необходимо укладывать по натянутому шнуру.

При перестилке полов обычно приходится отрывать доски. Для этого прежде всего снимают плинтусы, затем первую доску. Доски лучше пометить, если они будут настилаться вновь. Вынув гвозди, кромки досок пристрагивают, укладывают без прибивки, проверяют плотность примыкания кромок друг к другу.

При перестилке полов часто приходится применять доски более толстые, чем уже настланные. В этом случае внизу досок снимают древесину против лаг с таким расчетом, чтобы они после укладки были на одном уровне. Если применяют доски тоньше, чем были настланы, то под них подкладывают тонкие дощечки или фанеру. После настилки пола прибивают плинтусы.