Цифровая фотография без Photoshop - Газаров Артур Юрьевич "sidjo" - Страница 42

• Предыдущая
• 42/52
• Следующая

Какую камеру использовать? С одной стороны, компактные камеры в данном случае очень удобны. Вы можете воспользоваться поворотным ЖК-экраном; так как площадь матрицы небольшая, ГРИП будет высокой. Компакт в силу небольших габаритов проще расположить в нужном месте.

С другой стороны, у компактов «букет» недостатков: слабая оптика, высокие шумы, худшая цветопередача и очень узкий динамический диапазон. В результате вы рискуете получить пересвеченные участки на бликах и не очень качественное изображение в целом.

Вполне достаточно будет зеркальной камеры с матрицей APS-C – такая «зеркалка» (даже начального уровня) с разрешением 10 МП позволит вам прекрасно справиться с задачей.

Хорошо, когда минимальная чувствительность у камеры составляет 50 единиц ISO.

Не окажется лишним фокусировочный экран с клиньями.

В качестве источника освещения вы можете подобрать собственный студийный комплект или готовый набор, лучше всего импульсные источники – студийные вспышки. Можно обойтись и двумя, но желательно, чтобы у вас было три источника импульсного света. Если на вспышках вы будете использовать цветные светофильтры, изготовленные из пластмассы, не включайте пилотный свет – они могут расплавиться и покоробиться.

Для съемки предметов желательно применять софт-бокс, такой источник света с большой площадью позволит получить рассеянный свет. Также на поверхности изделий он даст ровный блик. Оптимальный размер софт-бокса – 60x80 см, он подойдет для изделий размером не более 50 см. Чтобы добиться более контрастного освещения с отчетливыми тенями, используйте софт-боксы меньшего размера или узкие софт-боксы – стрипы. На источник заполняющего света вы можете установить зонт.

Штанга-«журавль» даст вам возможность расположить студийную вспышку непосредственно над предметом. Стандартная вертикальная стойка не позволяет установить моноблок в таком положении.

Предметы нужно на чем-то разместить. Сначала возникает мысль о необходимости покупного предметного столика. Однако не спешите потратить деньги на стол, который вам предлагают в фотомагазинах. Возможно, для вас он будет не совсем удобным. Вначале используйте импровизированные и самодельные варианты и определитесь, какого плана конструкция вам нужна. В некоторых случаях может оказаться, что стол или подставка на одной ножке окажется удобнее, особенно поворотная. Вы сможете расположить вокруг него стойки с осветителями, штатив. Очень удобно, когда высота столешницы может регулироваться.

Неплохо установить над предметным столом дополнительно лампу с выключателем, которая не помешает как дополнительный источник света и как подсветка автофокуса камеры.

В процессе съемки вам могут понадобиться разные «мелочи»: двусторонний скотч, булавки, кнопки, прищепки, магниты, баллончики со сжатым воздухом, специальная жидкость, которая сделает поверхность блестящих предметов матовой, зеркальце, самодельные отражатели.

• Освещение в помещениях

• Съемка интерьера

• Съемка в музеях

• Съемка на выставках

• Общие рекомендации по съемке портрета в помещении

• О фототехнике

Фотосъемка в помещениях всегда осложняется нехваткой света. Как правило, наиболее удобное и самое доступное, к тому же относительно недорогое решение – внешняя вспышка. Можно, конечно, использовать и встроенную вспышку, но результат окажется не самым лучшим. Задействуя встроенную вспышку, не снимайте с очень близкого расстояния (да и на дальнем расстоянии толку от нее мало). Внешняя вспышка обеспечит ощутимо лучшее освещение: равномерное и мягкое. Кроме искусственного света, в помещениях может быть свет из окна. Если крыша изготовлена со стеклянными элементами, используйте эту возможность при съемке в дневное время.

В зависимости от особенностей той или иной съемки, освещения помещения, его строения меняется подход к делу. В каждом случае действуют свои рекомендации.

При съемке интерьера главное – не спешить. Интерьер должен быть гармоничным, аккуратным, без лишних деталей и (по возможности) привлекательным (рис. 9.1). Элементы должны сочетаться, взаимно дополнять друг друга. Не старайтесь охватить сразу все – кадр должен быть уравновешенным, в нем не должно быть «хаоса». Старайтесь так скомпоновать снимок, чтобы его не хотелось разделить на две части. Хорошо, если удастся поместить в кадр главный объект – сюжетный центр, вокруг которого собирается и гармонично выстраивается все остальное.

Рис. 9.1. Съемка интерьера

Здесь важно подобрать удачный ракурс, многое обеспечивает выигрышная точка съемки. Постарайтесь использовать штатив. Во-первых, технически снимок будет более качественным. Во-вторых, вы более придирчиво и внимательно построите кадр. Штатив хорошо дисциплинирует, приучает находить самый лучший вариант. Добейтесь правильной экспозиции, чтобы кадр был нормально проэкспонирован. Если снимок получился недосвеченным, сразу переснимите его.

Установите минимальную чувствительность – так вы получите лучшее качество, ведь при съемке интерьера никто не запретит вам использовать штатив. Чтобы добиться хорошей резкости, значение диафрагмы должно быть f8-f16.

Фотосъемка в музеях – очень увлекательное занятие: вы унесете с собой все впечатления и сможете наслаждаться произведениями мастеров дома за компьютером, а еще лучше – распечатав снимки (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Съемка в музее

Нередко в музеях запрещают пользоваться вспышкой. В таком случае есть только один выход – светосильный объектив. Если у вас зум, снимайте в широкоугольном положении. Если есть стабилизация, обязательно включите ее. В некоторых музеях не обращают никакого внимания на съемку «мыльницами», но стоит появиться человеку с «зеркалкой», особенно если на нее еще и водрузили внешнюю вспышку, работники музея уделяют такому посетителю излишнее внимание, запрещая снимать, даже если вы представите билет на фотосъемку. Объясняют это тем, что разрешается лишь любительская съемка. Не конфликтуйте и не доказывайте, что у вас всего лишь любительская «зеркалка», лучше попросите разрешить вам сделать пару снимков. Вежливость, улыбка, внимание к людям – ваши надежные помощники. Никогда не спорьте – это только ухудшит ситуацию.

Подберите удачный ракурс, чтобы ничего лишнего не входило в кадр. Если нужно, подойдите ближе к объекту – использование зума здесь не всегда уместно. Старайтесь снимать объекты красиво. Если вам не нужна табличка с названием экспоната, его описанием, лучше снимите ее отдельно, чтобы в дальнейшем, при обрезке кадра, выделяя только сам экспонат, не терять детализацию. Всегда снимайте в строгой последовательности: табличка, затем объект, чтобы не перепутать.

Источники света – лампы подсветки, общее освещение – не должны входить в кадр. Также обращайте внимание на блики, отражения, особенно если снимаете экспонаты, расположенные за стеклом. В таком случае используйте зум, если прислонить объектив к стеклу нельзя (далеко не всегда это разрешается).

Оптимальное решение для съемки в музеях – стандартный светосильный объектив с фокусным расстоянием 50 мм. В каждой системе имеется недорогой вариант, который стоит очень дешево, но обеспечивает вполне приемлемый результат. Фокусные расстояния более 50 мм вам вряд ли пригодятся в музеях, телевик здесь практически не нужен, использование телевика в музеях – «на любителя». Более полезным окажется светосильный широкоугольный объектив 35, 30, 28 мм, особенно для камер с матрицей APC-S. Также неплохим вариантом будет светосильный объектив 24–70 2,8 для полноразмерной матрицы и пленочной камеры, а для камер с «кропнутой» матрицей больше подойдет «цифровой» объектив 17–50 2,8. Наличие стабилизации окажется очень востребованным преимуществом. Скорее всего никаких моноподов и штативов – вряд ли музейные сотрудники позволят вам их использовать, вероятнее всего, для этого потребуют специальное разрешение.

• Предыдущая
• 42/52
• Следующая