Цифровая фотография без Photoshop - Газаров Артур Юрьевич "sidjo" - Страница 16

• Предыдущая
• 16/52
• Следующая

Сам процесс зуммирования можно применять в творческих целях для достижения оригинальных эффектов (рис. 3.1, 3.2).

Рис. 3.1. Снимок сделан в обычном режиме

Рис. 3.2. Снимок сделан в момент зуммирования

Существуют специальные светофильтры, которые преобразовывают форму объекта, добавляют визуальные эффекты. Их использование упрощает задачу, но обойтись можно и без дорогостоящих фильтров.

Самый простой прием, который часто используется для данной задачи, – изменение фокусного расстояния при открытом затворе без изменения точки съемки. Камеру нужно обязательно установить на штатив – без него потеряется весь эффект, снимки получатся «кривыми».

Прием эффективен как в дневное, так и в вечернее и ночное время, снимать можно и неподвижные объекты, и объекты, находящиеся в движении. Визуальный эффект, получаемый при такой съемке, подобен эффекту от применения фильтра Misty-Spot GRADUAL, который дает резкое изображение центра и нечеткое – остальной части кадра (размытые линии направлены от центра картинки к краям).

Особенно красивый эффект получается при ночной съемке. В качестве объекта используйте вывески, неоновые рекламы, хорошо освещенные здания. Если зуммировать при съемке подвижных объектов, усиливается эффект движения. Благодаря высокому контрасту темного фона и ярких огней, а также большим выдержкам, можно получать очень интересные кадры. В момент съемки нужно постараться, чтобы камера не шевелилась. Задача требует определенных навыков, практики. Снимок линиями соединит части изображения разного масштаба. Эти линии будут расходиться из центра. Установите длинную выдержку. Если выдержка окажется недостаточно длинной, то время, в течение которого вы будете поворачивать кольцо объектива, тоже будет небольшим, и вы не добьетесь нужного эффекта. На больших выдержках сложно добиться равномерности геометрического рисунка, формируемого перемещением кольца объектива. Выдержку установите экспериментальным путем, не короче 1/125 с и не длиннее 7–8 с.

При дневной съемке, зажимая диафрагму (f20-f25), вы избежите передержки кадра, то есть, регулируя диафрагму, обеспечите правильную экспозицию. При дневной съемке может потребоваться экспокоррекция.

Режим съемки установите либо с приоритетом выдержки, либо ручной. Светочувствительность должна быть такой, чтобы получился оптимальный результат. Выбирайте сюжет с контрастными элементами, чтобы снимок был выразительным, по большому счету подойдет любой объект, который покажется вам привлекательным для данного эффекта. Главное, чтобы не мешали прохожие или машины, дождитесь, пока между камерой и объектом никого не будет.

Чем дальше от центра расположены элементы изображения, тем сильнее «растяжка» и выше вероятность того, что в большем масштабе объекты окажутся за пределами кадра.

Чтобы получить привлекательный снимок, нужно сделать не один кадр и, экспериментируя, найти свое решение. Зуммировать можете любым понравившемся вам способом: «наездом» (изменение фокусного расстояния от короткого к длинному) или «отъездом» (от длинного к короткому). В обоих случаях результаты будут разными, так как одинаково вращать кольцо объектива по часовой стрелке и против не получается. Также поэкспериментируйте с использованием всего диапазона фокусного расстояния объектива и отдельным участком диапазона. Фокусное расстояние объектива влияет на эффект, поэтому, чтобы добиться хорошего эффекта, понадобится объектив с фокусными расстояниями 18–70 мм/17-85 мм.

При съемке телеобъективами, особенно супертелевиками, нужно особенно постараться не допустить «шевеленки».

Многие телеобъективы (например, 70-200 мм f/2.8, 300 мм f/4, 400 мм f/5.6, 100–400 мм f/4.5–5.6) в сочетании с телеконверторами обеспечат вам возможность фотоохоты при меньших затратах, габаритах и даже весе по сравнению с очень дорогой оптикой, например объективами 300 мм f/2.8, 400 мм f/2.8, 500 мм f/4 и 600 мм f/4.

Использование телеконверторов уменьшает интенсивность светового потока: 1,4х конвертор – на одну ступень экспозиции, 2х – на две.

Немалый диаметр передних линз больших светосильных телеобъективов не позволяет устанавливать светофильтры – светофильтры такого диаметра просто не изготавливаются. В задней части объектива встроен специальный слот для установки фильтров.

Обычно такую оптику переносят вместе с камерой и штативом, взвалив на плечи.

Снимать с рук без «шевеленки» не получится даже в яркую солнечную погоду, качественный надежный штатив обязателен, соответственно, понадобится еще и хорошая шаровая головка. Ни в коем случае не укрепляйте к штативу саму камеру – крепится только сам объектив. Полезно приобрести штативную головку со съемной площадкой, чтобы быстро снимать и устанавливать объектив с камерой.

Постарайтесь расположить штатив устойчиво, исключив возможные шевеления. При съемке левой рукой сильно прижмите объектив к штативу, положив руку сверху на объектив над тем местом, где он крепится к штативу. Даже малейшее движение может вызвать вибрации, при съемке не допускайте рывков, работайте плавно, прижмите видоискатель к глазу, плотный контакт камеры с головой также уменьшит вероятность вибраций при съемке.

Если нет штатива, вы можете снимать, используя подкладку в виде мешка с синтетическим наполнителем (бинбэг), положив его на камень, бревно или другую опору. Объектив кладется сверху на мягкую «подушку» и прижимается к ней рукой.

Что сделать, чтобы получить на снимке хорошую резкость? Резкость снимка зависит от многих факторов, и не только от того, какую вы установите диафрагму, хотя во многом именно она и определяет результат.

Если вы установили диафрагму, например f11, а резкости так и нет, вполне возможно, что причина заключается в вашем объективе. Проверьте, насколько точно фокусируется объектив, попадает ли фокус в заданную точку. Объектив может фокусироваться неправильно или выдавать недостаточно качественное изображение. Хроматические аберрации также не украсят объектив. Если объектив очень старый, возможно, стоит показать его мастеру. Если он не подлежит ремонту, лучше заменить такой объектив новым. Кроме того, и новые объективы могут работать неточно, оказаться бракованными, выйти из строя в процессе работы. Качество объектива, его оптические свойства сильно зависят и от конкретного экземпляра (это касается и очень дорогих объективов). Возможно, объектив нужно отъюстировать в сервисном центре.

Во многом резкость картинки определяется моделью объектива – одни обладают очень хорошей резкостью уже на открытой диафрагме, а другие приходится очень сильно зажимать, чтобы получить сравнительно резкую картинку. Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием рисуют лучше, чем более дешевые фиксы с таким же фокусным расстоянием. Среди последних встречаются как очень резкие, так и «мягкие», все зависит от конкретной разработки – модели.

Обычно объективы с переменным фокусным расстоянием обеспечивают менее резкое изображение по сравнению с фиксами. Вдобавок по краям кадра изображение у них часто хуже, более размытое. Зум-объектив может плохо передавать мелкие детали при открытой диафрагме в широкоугольном положении, но выдавать отличную резкость в середине диапазона. Каждый класс оптики обеспечивает изображение с определенными свойствами. Поэтому оптику нужно подбирать под конкретные задачи.

Резкость определяется еще и матрицей камеры и зависит от размеров, плотности и работы светочувствительных элементов – сенсоров. Кроме того, многое определяется и алгоритмом программы, которая обрабатывает сигналы с матрицы и формирует изображение, иначе говоря, конкретной моделью камеры.

• Предыдущая
• 16/52
• Следующая