Самоделкин для мальчиков - Бебнева Юлия Владимировна - Страница 22

• Предыдущая
• 22/31
• Следующая

Корпусные штифты делаются из железа или латуни. Изготовить их сложнее, чем проволочные, но мастера считают, что они надежнее в работе. К тому же, как уже говорилось, такие штифты могут применяться как для плоского, так и для глубокого выжигания. Заточкой на наждаке или напильником наконечнику штифта можно придать любую желаемую форму. Чтобы он не выходил из строя, следует следить за его хорошей пригонкой к ручке. Если наконечники плохо прогреваются и быстро загрязняются, следует хорошо их прокалить на огне, после чего они снова примут прежний вид.

Ручку для штифта можно сделать из теплоизоляционного материала, например эбонита, текстолита или дерева. Кроме того, она должна быть удобной и красивой по форме. Сквозь оправу ручки проходит трубка с винтовой нарезкой, в которую и ввинчивается медная головка штифта.

Прежде чем приступить к работе, нужно подобрать подходящую древесину, поскольку не любое дерево годится для выжигания. Желательно выбрать липу, каштан, ольху или тополь. Эти виды древесины светлые, мелкопористые и имеют однородную текстуру. Материал должен быть достаточно сухим, без бугров и других дефектов. Перед выжиганием поверхность следует зачистить наждачной бумагой, а затем отшлифовать смесью порошка мела с водой. После этого заготовку покрой светлым столярным лаком и еще раз отшлифуй.

Для того чтобы предохранить дощечку от загрязнения, наклей на поверхность заготовки лист папиросной бумаги с нарисованным на нем сюжетом. После этого можно приступить к работе. По мере того как будут готовы отдельные части рисунка, снимай тонкую бумагу: все загрязнения будут удаляться вместе с ней.

Приступая к выжиганию, надо хорошо представлять характер рисунка: будет ли это контурное или объемное изображение, на ровной поверхности или на объемном предмете. В зависимости от этого выбирается метод выжигания (плоский или углубленный), а также определяются нужные штифты. Штифт нагрей до насыщенного красного цвета. Во время процесса выжигания рука, держащая штифт, должна твердо опираться на поверхность стола.

Прежде чем браться за сложные сюжеты, необходимо овладеть основными принципами выжигания. Сначала сделай несколько подготовительных упражнений. На небольшие заготовки нанеси несколько прямых и кривых линий различной глубины и ширины, потом перейди к штриховке, нанося штрихи в различных направлениях, разной ширины и оттенка. Попробуй для начала освоить приемы выжигания фона в виде точек, теней, глубокой выемки широкими штифтами и др. После этого уже можно перейти к простым рисункам.

Плоское выжигание (рис. 78) характерно тем, что рисунок и фон находятся на одном уровне, а выразительность изображения достигается различием контурных линий и теней в виде штриха, точек и т. д.

Медленно или быстро водя штифтом, ты получишь различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта и придавая ему разный наклон, можно получить глубокие насыщенные линий и чуть-чуть заметные штрихи, в этом случае меняется также интенсивность оттенка линии от темно-коричневого до светлых золотисто-коричневых тонов. Однако помни о том, что нельзя сильно прижимать штифт к поверхности или неуверенно замедлять его ход по изображению.

Рис. 78. Плоское выжигание

Если края обработанных канавок обуглены, это значит, что движение штифта было достаточно медленным или он был сильно перегрет. В этой ситуации следует снизить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Для охлаждения штифта его нужно приложить к мраморной поверхности или подержать некоторое время в вертикальном положении.

Работу надо вести сразу в разных частях рисунка. Временно оставь какой-либо участок и переходи к другому, а потом вновь возвращайся к первому. Это необходимо для того, чтобы не появились пробельные прожиги, которые могут появится от сильного нагрева близлежащих частей заготовки. В связи с этим не стоит сразу делать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов: прежде чем произвести следующий штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая пологие линии или точки, держи штифт перпендикулярно поверхности заготовки, а при выполнении прямых линий — наклонно, как ручку при письме. Если надо затенить достаточно большой участок, в первую очередь сделай контур, потом внутри него выжигай широкой стороной штифта. При обработке фона (рис. 79) можно пользоваться различными приемами: нанеси вертикальные широкие линии и штрихи, точки разной величины или, применяя фигурные наконечники, покрой дощечку квадратами, треугольниками либо другими фигурами.

Рис. 79. Обработка фона

При глубоком выжигании (рис. 80) с помощью ножевидного штифта получается рисунок, несколько отличный от плоского. Если в первом случае рисунок и фон находятся в одной плоскости, во втором варианте изображение остается на уровне плоскости дощечки, а фон в этом случае углубляется. Выжигание выполняется следующим образом: сначала вокруг рисунка делаются две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая — с изображением, так получается узкая кайма, облегающая границу рисунка. Затем следует приступить к углублению фона. Для этого применяется широкий ножевидный штифт.

Рис. 80. Глубокое выжигание

Прикладывай штифт плашмя, выжигай, словно бы срезая, части древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрежь оставшуюся кайму: тогда изображение начинает выступать над поверхностью фона. После этого переходи к заключительной отделке, пользуясь при этом маленькими ножевидными и обычными штифтами. Закончив сам рисунок, можно опять вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.

При декоративной обработке дерева выжиганием, помимо обычного способа, можно использовать разные кислоты. Под их воздействием дерево приобретает так же красивый коричневый цвет, как и после термической обработки.

Для работы с кислотами более подходящим материалом считаются твердые лиственные породы дерева: каштан, дуб или груша. Плоскость заготовки после общей предварительной подготовки следует покрыть легким слоем воска или парафина, а потом специальным инструментом основательно соскоблить покрытие, выявляя будущее изображение. Затем всю поверхность с помощью мягкой щетки надо смочить крепкой серной кислотой.

Парафин (или воск) оказывает защищающее воздействие, поэтому в покрытых ими местах дерево остается нетронутым, а там, где защитный слой отсутствует, появится коричневое изображение. Кислота действует на древесину от 30 минут до 2 часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны. По прошествии этого срока восковый слой и остатки кислоты надо смыть скипидаром или теплой мыльной водой.

После того как древесина просохнет, разрушенные кислотой частицы материала надо удалить сначала металлической щеткой, а затем мягкой. Для тщательного удаления вещества всю поверхность дощечки следует обработать нашатырным спиртом.

Работать с кислотами можно и на темных заготовках, тонированных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженное изображение будет светлее фона дощечки. Чтобы получить насыщенный коричневый цвет, поверхность дощечки или фанерки надо обработать раствором, состоящим из 1 части марганцовокислого калия и 20 частей теплой воды. После того как заготовка хорошо просохнет, на поверхность древесины каким угодно способом наносится изображение. Затем кистью и обычными металлическими перьями нанеси 3 %-ный раствор лимонной кислоты на рисунок. Обработанные им места посветлеют, поскольку он удаляет частицы краски.

Для того чтобы получился черный цвет, березу или каштан надо пропитать 10 %-ным раствором марганцовокислого калия. В емкость следует налить полученный раствор, поместить в него древесину и кипятить в течение 1 часа. Когда закончиться травление, заготовки рекомендуется высушить на солнце, а затем промыть водой. Потом можно действовать таким же образом, как при использовании заготовок с коричневым фоном.

• Предыдущая
• 22/31
• Следующая