Энциклопедия начинающего водителя - Ханников Александр Александрович - Страница 39

• Предыдущая
• 39/100
• Следующая

Зазор между электродами свечи составляет 0,5–0,6 мм для обычной и 0,7–0,8 мм для транзисторной системы зажигания. Его проверяют специальным круглым щупом, а при отсутствии – стальной проволокой соответствующего диаметра. Регулируют зазор подгибанием или отгибанием бокового электрода.

Цвет изолятора от светло-серого до светло-коричневого, чистый корпус и неизношенные электроды свидетельствуют о соответствии свечи данному двигателю и его нормальной работе. Черный сухой нагар на свече означает, что она «холодная» и не соответствует данному двигателю либо переобогащена рабочая смесь. Заброс изолятора и корпуса свечи маслом или черным влажным нагаром является признаком несоответствия «холодной» свечи данному двигателю либо попадания масла через изношенные поршневые кольца на свечу. Выгоревшие электроды указывают на перегрев «горячей» свечи, вызванный ее несоответствием данному двигателю, на неправильность установки зажигания, применение низкооктанового бензина.

Чтобы обнаружить неисправную свечу, следует последовательно отключить свечи при работе двигателя на холостом ходу. Свеча выключается при снятии с нее наконечника с проводом высокого напряжения. При отключении неисправной свечи двигатель продолжает работать с теми же перерывами, что и до ее отключения. При отключении нормальной свечи неравномерность работы двигателя усиливается. Вынимают свечи только при холодном двигателе или при температуре двигателя, близкой к температуре тела. Если вывинчивать свечи зажигания при горячем двигателе, резьба свечей, находящихся на головке блока цилиндров, может порвать нарезку. Обычно для вывинчивания применяют специальный ключ. Прежде чем вынимать сами свечи, следует вынуть из них штепсель провода высокого напряжения. При этом за кабели зажигания тянуть нельзя.

Основными неисправностями катушки зажигания являются трещины бакелитовой крышки, междувитковое замыкание в первичной обмотке и пробой изоляции во вторичной обмотке. Повреждение обмоток катушки обычно возникает из-за ее перегрева, а чаще всего из-за работы зажигания в течение долгого времени после выключения двигателя.

Для проверки катушки зажигания следует подвести к головке цилиндра на расстояние около 4 мм конец провода, вынутого из центрального гнезда крышки, включить зажигание и развести контакты прерывателя. Если искры нет, свечу нужно заменить.

Для проверки конденсатора нужно отсоединить его провод от корпуса распределителя зажигания и соединить его с проводом высокого напряжения катушки зажигания. Затем зажигание включают, вручную несколько раз размыкают контакты прерывателя и после этого приближают конец провода конденсатора к его корпусу. Отсутствие искры свидетельствует о неисправности конденсатора, который заменяют на новый.

Если в крышке распределителя имеются трещины, их легко обнаружить при осмотре; пробивание тока, как правило, можно заметить только в темноте. Поврежденные крышку или ротор распределителя необходимо заменить.

При осмотре и обслуживании автомобиля следует обращать внимание на надежность крепления проводов и состояние их изоляции. Провода должны быть чистыми, гибкими, надежно закрепленными. На них не должно быть следов повреждений, коррозии и грязи. Нельзя, чтобы на их оплетке оставались капли масла, бензина или других технических жидкостей. Если оплетка влажная, ее нужно протереть чистой тканью. При обнаружении на изоляции проводов трещинок поврежденные места необходимо обмотать клейкой лентой и при первой возможности провода заменить.

Во время движения автомобиля у плохо закрепленных проводов быстро стирается изоляция. Нарушение изоляции проводов высокого и низкого напряжения происходит также в результате попадания на них бензина, масла, капель электролита, горячей воды или из-за механических повреждений. При повреждении изоляции в электрических цепях возникает замыкания. Конечно, в этом случае искры на свечах не будет и двигатель не запустится.

Если после проверки всей системы зажигания двигатель все равно запускается с трудом, остается проверить, исправен ли замок зажигания. Для проверки исправности замка зажигания необходимо подсоединить один конец провода лампы-переноски к «массе» автомобиля, а другой – к клемме замка зажигания и включить зажигание. Если лампа не горит или горит вполнакала – замок зажигания неисправен. Разбирать его самостоятельно не рекомендуется.

При обслуживании и ремонте автомобиля, оснащенного электронной системой зажигания, нужно строго соблюдать правила техники безопасности:

отсоединять провода системы зажигания, а также провода измерительных приборов можно только при выключенном зажигании; нельзя касаться кабеля «массы» или отсоединять его при работающем двигателе; нельзя при работающем двигателе отсоединять провода от клемм аккумулятора; нельзя подсоединять к отрицательной клемме конденсатор гашения помех или какую-либо контрольную лампу; нельзя устанавливать в бесконтактную систему зажигания катушку зажигания другой модели, а тем более предназначенную для контактной системы зажигания; нельзя проверять работоспособность элементов системы на искру; двигатель следует мыть только при выключенном зажигании; нельзя прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения;

люди, пользующиеся сердечным стимулятором, не должны производить работ с электронным устройством зажигания;

запускать двигатель сразу после нагревания его до температуры выше +80 °C (после покраски, обработки струей пара и др.) запрещается.

При проверке компрессии прежде чем запустить двигатель стартером, необходимо отключить зажигание, сняв кабель высокого напряжения с распределителем зажигания, и вспомогательным проводом соединить его с массой. Вспомогательный провод должен иметь такое же сечение, как и кабель зажигания.

Объем работ при обслуживании механизмов рулевого управления (рис. 27) определяется видом технического обслуживания.

Неисправности рулевого управления влияют на управляемость автомобиля и, соответственно, на безопасность движения. К ним относятся: увеличенный холостой ход, тугое вращение рулевого колеса, стуки в рулевом управлении, утечка масла из картера, плохая устойчивость автомобиля, самовозбуждающееся угловое колебание передних колес.

Рис. 27. Механизм рулевого управления

Причины увеличенного холостого хода следующие: ослабление болтов рулевого механизма (для рулевых механизмов только червячного типа), гаек шаровых пальцев рулевых тяг; увеличение зазоров в шаровых шарнирах, подшипниках ступиц передних колес, в зацеплении ролика с червяком (для рулевых механизмов только реечного типа), между осью мятникового рычага и втулками, в подшипниках червяка, между упором рейки и гайкой, люфт в заклепочном соединении.

При тугом вращении рулевого колеса основными причинами являются: деформация рулевого привода; неправильная установка углов передних колес; нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком (для рулевых механизмов только червячного типа); перетяжка регулировочной гайки оси маятникового рычага (для рулевых механизмов только червячного типа); отсутствие масла в картере рулевого механизма; повреждение деталей шаровых шарниров, подшипника верхней опоры стойки, опорной втулки или упора рейки (для рулевых механизмов только реечного типа), деталей телескопической стойки подвески; низкое давление в шинах передних колес.

Причина стуков в рулевом управлении заключается: в увеличении зазоров в подшипниках передних колес, между осью маятникового рычага и втулками; в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка (для рулевых механизмов только червячного типа), в шаровых шарнирах рулевых тяг, между упором рейки и гайкой (для рулевых механизмов только реечного типа); в ослаблении гайки шаровых пальцев рулевых тяг, болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага (для рулевых механизмов червячного типа), гаек шаровых пальцев поворотных рычагов, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни (для рулевых механизмов только реечного типа); в ослаблении регулировочной гайки оси маятникового рычага.

• Предыдущая
• 39/100
• Следующая