Энциклопедия начинающего водителя - Ханников Александр Александрович - Страница 34

• Предыдущая
• 34/100
• Следующая

проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере; отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов; проверить элементы электронной системы впрыска и произвести замену сменных элементов по аналогии с карбюраторной системой; проверить свободный ход на рычаге вилки включения сцепления или ход педали сцепления; проверить работоспособность регулятора давления;

очистить и промыть детали системы вентиляции картера; отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме; отрегулировать, если нужно, зазоры в подшипниках ступиц колес; проверить эффективность работы задних тормозов;

смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину, крышки люка топливного бака, замочные скважины, пробки наливной горловины топливного бака и дверей; покрыть антикоррозионным материалом внутренние полости кузова; заменить топливный фильтр дизельного двигателя; смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты; проверить уровень масла в бачке привода сервосистемы.

Один раз в три года или примерно после 35–45 тыс. км пробега нужно выполнить следующее:

промыть систему смазки двигателя; заменить масло в автоматической трансмисси; заменить масло в картере ведущего моста; зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток; очистить и смазать детали привода стартера;

проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов; отрегулировать направление световых пучков фар.

Один раз в четыре года или примерно после 50 60 тыс. км пробега следует выполнить следующие операции технического обслуживания: заменить охлаждающую и тормозную жидкость;

зачистить контактные кольца генератора;

проверить износ и прилегание щеток.

Один раз в пять лет или примерно после 60–75 тыс. км пробега необходимо:

заменить масло в коробке передач и зубчатый ремень привода механизма газораспределения.

Ослабленные крепления легче обнаружить на грязном, сухом автомобиле. При таком состоянии в глаза бросаются зазоры в местах соединения деталей. Так, на забрызганных ослабленных гайках крепления колеса хорошо видна трещина в засохшей грязи, образовавшаяся в результате взаимного перемещения гаек и диска колеса. Для выявления ослабленных соединений можно применить и другой способ, который заключается в постукивании молотком по деталям. Таким образом проверяют стремянки, соединяющие рессоры с задним мостом, ослабленные издают дребезжащий звук. Кроме того, нарушенные соединения дают деталям возможность перемещаться одна относительно другой, что приводит к стукам и скрипу.

Затягивание различных креплений на автомобиле выполняется по-разному. Одни болты и гайки затягивают сразу, другие в два приема: сначала предварительно, вполсилы, а затем окончательно с приложением определенного рекомендованого усилия. Нельзя отступать от способа затягивания, указанного в инструкции по эксплуатации. Большие плоские детали, закрепленные несколькими болтами, например, головка блока цилиндров, затягиваются от центра к краям. В деталях с болтами, расположенными по окружности, вначале загягивают два диаметрально противоположные болта.

Длина плоских ключей рассчитана таким образом, чтобы обеспечить необходимый момент затяжки гаек и болтов, поэтому при затягивании не рекомендуется использовать удлинитель ключа, однако отвертывать гайки можно и с помощью удлинителя. Для облегчения отвертывания болтов и гаек можно слегка постучать молотком по ключу. Никогда не затягивайте гайки плоскогубцами. Разводной гаечный ключ применяют только для больших квадратных гаек. При затягивании особо ответственных соединений необходимо пользоваться динамометрическим ключом, который позволяет приложить к гайке определенный момент затяжки, указанный в инструкции. Если ключа, указывающего величину натяжения, нет, то следует острожно, одной рукой затягивать соединение нормальным ключом без удлинителя, чтобы не повредить резьбу.

При сборке соединений, в которых есть прокладки и требуется обеспечить герметичность, прокладки и прилегающие к ним поверхности деталей следует смазывать специальными герметиками. Если их нет, можно нанести масло или тонкий слой салидола, технического вазелина. При затягивании крепления излишки герметика будут вытеснены и тем самым достигнута необходимая плотность соединения.

Для облегчения разборки и техобслуживания резьбовых соединений, работающий в трудных условиях (попадание воды и грязи, воздействие высоких температур и др.), при сборке в них следует закладывать смазку, иначе при следующей разборке могут попасться совершенно не поддающиеся гайки, винты и болты. Болты и гайки, работающие при высоких температурах, например, выпускного трубопровода и трубы глушителя, смазывать обычным маслом нельзя, так как оно сгорает, в результате чего отвернуть гайки становится еще труднее. Такие болты и гайки лучше смазывать графитосодержащей смазкой. Этой же смазкой стоит для профилактики смазать изоляторы свечей зажигания, так как они также пригорают к головке цилиндров.

Мойка двигателя. Моют двигатель по двум причинам – во-первых, из-за того, что постоянно высокая температура двигателя способствует образованию прочной и плотной пленки из масла, пыли и грязи, которая нарушает теплообмен между двигателем и окружающим воздухом; во-вторых, если нужно определить места неплотностей, через которое подтекает масло.

Для мойки двигателя лучше использовать аэрозоль-очиститель для холодной очистки. Мыть бензином или керосином слишком опасно. Автоочиститель наносят кистью, слегка смачивая ее в воде и растирая очиститель по поверхности. Через некоторое время, закрыв полиэтиленовой пленкой распределитель зажигания и генератор, ополоснуть двигатель водой. Если нет автоочистителя, применяют стиральный порошок (стакан порошка на полведра воды). Моют двигатель обычно сильной струей из шланга, надев, предварительно, как и в первом случае на карбюратор, катушку зажигания и распределитель мешочки из полиэтиленовой пленки и закрыв свечи. Двигатель после мойки, как правило, долго не запускается.

Одним из основных условий, необходимых для правильной работы двигателя и обеспечения его полной мощности, является абсолютная герметичность камеры сгорания цилиндра. Если камера сгорания одного или нескольких цилиндров негерметична, понижается степень сжатия смеси в цилиндрах, а следовательно, и мощность двигателя, что способствует непроизводительному расходу топлива. Поэтому компрессию следует проверять не только в случае увеличения расхода топлива и падения мощности двигателя, но и при замене масла. Из меряют компрессию на двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры. Для этого выворачивают свечу и вместо нее вворачивают наконечник компрессометра. Затем полностью открывают заслонку карбюратора и на несколько секунд включают стартер до максимального отклонения стрелки компрессометра. Таким образом последовательно измеряют давление до конца такта сжатия во всех цилиндрах двигателя. У разных двигателей величина компрессии различна и зависит от степени сжатия. Водитель должен знать величину компрессии, которую указывают в документации автомобиля, чтобы сопоставить с ней результаты измерения. Если данных о величине компрессии нет, можно, зная степень сжатия нового карбюраторного двигателя, умножить ее на 0,125 и с достаточной точностью определить (в МПа) величину компрессии для данного двигателя, если он находится в хорошем техническом состоянии. Допустимой обычно считается разница давления конца такта сжатия в отдельных цилиндрах, составляющая 0,1 МПа. Разница между самым низким показателем компрессометра и эталонными данными для двигателя, находящегося в хорошем техническом состоянии, не должна превышать 0,15 МПа. Низкая компрессия в цилиндрах свидетельствует о их негерметичности, основными причинами возникновения которой могут быть износ внутренней поверхности цилиндров и поршневых колец, негерметичность клапанов, залегание или трещина поршневых колец, повреждение прокладки головки блока.

• Предыдущая
• 34/100
• Следующая